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| 作者：秋葉大叔 | 編輯：靜靜

最近，看到一個(gè)“中餐日作”的話題上了熱搜。

原來(lái)是上海新開(kāi)了一家中餐廳——中國(guó)菜·頭灶，因“中餐Omakase”的方式惹來(lái)眾多爭(zhēng)議。

Omakase在日語(yǔ)里被翻譯為“拜托、交給您了”，在這里是指沒(méi)有菜單，由主廚根據(jù)當(dāng)天時(shí)令食材，決定當(dāng)日菜品的點(diǎn)餐方式。

一位博主“大咕咕咕雞”用詞犀利：“中餐日作”、“喂狗式上菜”、“pua顧客”......

被她的一番形容，引發(fā)大量關(guān)注，點(diǎn)贊更是超過(guò)20萬(wàn)。

拋開(kāi)爭(zhēng)論，僅僅是這家餐廳被網(wǎng)友們拱起來(lái)的熱度，就已經(jīng)讓它成功出圈。

我也很好奇，這家今年1月份才營(yíng)業(yè)的餐廳，是怎么走上黑紅路的？

這家店的前身是上海的高端日料店，同樣是Omakase的形式。后來(lái)由于主廚與食客發(fā)生沖突，被舉報(bào)發(fā)現(xiàn)缺少生食許可證而關(guān)閉門(mén)店。

裝修、碗碟都沒(méi)怎么更換，尤其是之前主廚制作料理使用的板前，都被保留了下來(lái)，于是就有了現(xiàn)在的頭灶。

和日式Omakase一樣，頭灶的廚師會(huì)在板前完成菜品制作，每道菜品都會(huì)被詳細(xì)介紹。

同時(shí)，頭灶也沿用了前身日料店的規(guī)矩，必須提前預(yù)約，一晚上只接待6個(gè)人，下午六點(diǎn)半準(zhǔn)時(shí)開(kāi)始，不能遲到。

然而網(wǎng)上被廣傳的麻婆豆腐、皮蛋等菜品的餐品圖，得到了大量網(wǎng)友們的嘲諷：“跟食堂打菜好像沒(méi)區(qū)別”

“用日料的形式、法餐的份量，做中餐”

“上海青菜心配豬油渣，2顆售價(jià)180”

“那么大一只雞，竟然分到這么一片”

還有一些菜的圖是這樣的：

就是這樣一家餐廳，人均消費(fèi)高達(dá)2000+，另外還要收取10%的服務(wù)費(fèi)。

“性價(jià)比低”、“花2000都吃不飽”......盡管如此，這家餐廳的預(yù)約現(xiàn)已排到了6月份，可見(jiàn)其火爆程度。

在某點(diǎn)評(píng)APP搜索上海的Omakase時(shí)，出現(xiàn)了兩千多個(gè)結(jié)果，Omakase這么受追捧肯定也是原因的。

高端的Omakase環(huán)境好，隱私性強(qiáng)，餐桌上的精致擺盤(pán)，寥寥幾位的食客氛圍，處處細(xì)節(jié)彰顯著儀式感和期待感。

即使是中餐Omakase頭灶，廚師班底同樣有備而來(lái)，他們來(lái)自入選了米其林三星餐廳的唐閣，對(duì)食材品質(zhì)有要求，板前制作對(duì)烹飪技藝也有考驗(yàn)，相信不少人就是沖著對(duì)唐閣的信任而來(lái)。

對(duì)于頭灶網(wǎng)友們是有爭(zhēng)吵的，有人覺(jué)得是智商稅，也有人覺(jué)得值。

美食博主“一片吃心”在品嘗完后給出了很高的評(píng)價(jià)：

頭灶抓住了中國(guó)菜的本質(zhì)：火，廚師用自己的溫度和時(shí)間的把控來(lái)烹調(diào)優(yōu)選的食材，呈現(xiàn)出它們理想的樣子。

當(dāng)有人提出“就怕熱菜配冷盤(pán)”的質(zhì)疑時(shí)，她回復(fù)道：“盤(pán)子90°，師傅在搬盤(pán)子的手都被燙紅?！?/p>

關(guān)于大量網(wǎng)友關(guān)注的“是否能吃飽”，部分吃過(guò)的人表示肯定，在用餐時(shí)，主廚會(huì)問(wèn)客人是否需要追加。雖然份量少，但數(shù)量還是多。

事實(shí)上，在頭灶用餐，食物雖然不可選，但套餐內(nèi)包含了湯、主食、熱菜、涼菜、甜品等18道完整的單品。

價(jià)格被吐槽，是因?yàn)轭^灶把普通食材賣(mài)出了高昂的價(jià)格，除了備受爭(zhēng)議的麻婆豆腐和青菜，其實(shí)套餐內(nèi)還有燕窩蛋撻、黃皮老虎斑、M12、魚(yú)翅春卷、象拔蚌等高級(jí)食材。

另外，跳脫出性價(jià)比和是否能吃飽的范疇，常吃日料、創(chuàng)意中餐的部分人認(rèn)為，這種新體驗(yàn)是值得的。

至少是在中餐呈現(xiàn)方式的一個(gè)創(chuàng)新，如果餐廳更新了菜單，是非常樂(lè)意再來(lái)品嘗一次的。

如果撇開(kāi)價(jià)格、高端定位的因素，我倒覺(jué)得餐飲商家的積極創(chuàng)新，是可取的。

我們走在街上，會(huì)發(fā)現(xiàn)曾經(jīng)曇花一現(xiàn)的網(wǎng)紅餐飲：“一籠小確幸”、“泡面小食堂”等，早已看不到了。

經(jīng)過(guò)疫情的洗禮，不少老牌餐飲品牌也扛不住了。

吉野家關(guān)閉全球門(mén)店；進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)19年的“日料霸王”和民居酒屋、英國(guó)米其林粵菜餐廳Hakkasan紛紛退出中國(guó)市場(chǎng)......

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，餐飲行業(yè)的年復(fù)合淘汰率在80%以上。相信即使沒(méi)有疫情，也會(huì)有一大批餐企倒下。

說(shuō)到底，靠噱頭和包裝吸引來(lái)的流量，看膩了也就溜走了。

環(huán)境在變，消費(fèi)群體也在變，餐飲品牌堅(jiān)持老觀念是走不長(zhǎng)久的，要想生存下去還得用心做食物，并學(xué)會(huì)創(chuàng)新以應(yīng)對(duì)這個(gè)時(shí)代。

從這個(gè)角度，我是支持中餐Omakase的形式創(chuàng)新。

為什么日料、法餐可以昂貴，但中餐價(jià)格標(biāo)高就要挨罵？

沒(méi)有逼你吃，有人愿意買(mǎi)單，說(shuō)明他們發(fā)現(xiàn)了過(guò)去被忽略的市場(chǎng)，雖然普通人的確吃不起，但我們也不能說(shuō)愿意消費(fèi)嘗鮮的人有什么錯(cuò)。

我反倒覺(jué)得，只要餐飲品牌是真的在踏實(shí)做食品，用心做服務(wù)，對(duì)得起每一位食客的“千金赴約”，就夠了。

至于頭灶這間餐廳是否走得長(zhǎng)遠(yuǎn)，我想在上海這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)自會(huì)驗(yàn)證。

你怎么看中餐日作？這樣人均2000+的餐廳值得一嘗嗎？

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